邓丽君有首歌唱到“小城故事多，充满喜和乐。若是你到小城来，收获特别多”已经记不清女神描绘的是哪座城市了，但是在欧洲东部的立陶宛就是有这样一座小城的存在。小城的名字叫维尔纽斯城。
战结束后，立陶宛于1918年2月6日宣布独立；1940年被苏联占领，后一年被纳粹德国占领，1944年，苏联重新占领并使其成为自己的一部分将近50年。立陶宛于1990年3月11日宣布脱离苏联并独立，同年9月17日获得苏联承认。
维尔纽斯城并不大，但是在这里行走也相当舒服。今天来到黎明之门前，选择左转，从另一边参观城区。正好不远就是一个菜市场，到处都是卖草莓的摊位，这又红又大的草莓九成是西班牙进口。
一直往前走，可以看到犹太人的跳蚤市场。往前走则是圣灵教堂。
离圣灵教堂不远处，有一座哥特式教堂吸引了我的注意，尽管之前没有在地图上标出来，但是从牌子上的介绍上我们得知，这个教堂叫圣尼古拉教堂，是立陶宛保存下来最古老的天主教教堂，可以追溯到14世纪，典型的立陶宛早期哥特式风格。由于今天是周日，教堂举行礼拜，所以便没有进入参观。
走在维尔纽斯城的大街上，行过斑马线，进入下一个路口。因为今天行程着实轻松，所以也能慢下来细细观赏四周。也不知道为什么，留意到了一个叫“Holocaust Exposition”的指示牌。虽然本身对犹太文化不太感兴趣，但是当时决定去看看。博物馆的地点比较隐蔽，而且其实一座黑色的小木屋，进门还需要按门铃让工作人员给你开门。但是我还是决定参观一番。犹太大屠杀始终是一个很沉重的主题，而在之前维尔纽斯也是犹太文化中心，聚集了很多犹太人。1939年苏联与纳粹德国钦定互不侵犯条约，9月1号纳粹进攻波兰，二战爆发，而后来苏联从东边进攻，占领了波罗的海三国与波兰东部的大部分国土。而在1941年德国撕毁条约，不断向东边进攻，苏联节节败退，立陶宛落入德国手中，从而也开始了纳粹对立陶宛犹太人的迫害。后来，苏联抗击成功，重新“解放”了立陶宛，结束了纳粹对立陶宛犹太人的压迫。最终，220000名犹太人有90%遭到屠杀，只有2000-3000人存活下来。但这并不代表犹太人获得了拯救。当时，苏联一项很重要的政策便是消灭民族认同，只需要知道自己是Soviet people就够了。因此，犹太人不能谈论他们的历史，甚至是被那场大屠杀，直到1900年立陶宛独立后犹太人的民族认同得以恢复。
博物馆参观入口的描述让人印象深刻，这是一场惨绝人寰的大屠杀，我们要时时刻刻记得这场灾难，无论我们在做什么。
二战的历史非常沉重，为了防止重蹈覆辙，我们必须时刻铭记。正义的战争永远是不存在的，只有打着“和平”口号引发的邪恶战争。而一旦战争爆发，这些夹在两个阵营中的小国，也是最大的受害者之一，除了臭名昭著的纳粹德国，还有来自东方的威胁——苏联。苏联对于欧洲尤其是中东欧来说犹如仇敌，了解这一段历史，将更好的了解其中缘由。在前言中，相关的历史已经有所涉及，但是在KGB博物馆，能够窥窃一番这段阴霾笼罩下的历史，立陶宛在苏联统治下的恐惧以及立陶宛人们不懈的努和自由的抗争。资料显示，苏联统治下的伤亡人数（包括处决、流放、党派战争等）远高于纳粹德国。但是实际上个人认为这样的数据从数量上并没有太大的可比性。
Ftno Dvaras是当地一家专注于立陶宛传统风味的餐厅，传统菜肴是这里的特色，而且价格非常合理，我从饮料、汤、主菜、甜品、饭后茶一直吃下去不过十来欧，可谓过足了瘾。
饮料是蔓越莓汁，淡淡的酸味非常开胃；汤是排骨汤，而且立陶宛人习惯喝汤时配上烤土豆，沾着汤一起喝。马铃薯肉馅丸子（Zeppelins）配酸奶酱，立陶宛特色之一，外皮非常有弹性，里面的肉馅也非常好吃，有点像国内的肉丸。立陶宛lazy蛋糕-Tinginys，其实材料根本没面粉和鸡蛋，与其说蛋糕，不如像一种饼干，沾上香浓的巧克力酱非常美味。最后就是茶了，忘记叫啥名字了TAT，不过因为想了解比较传统的喝法是否加糖的问题问了服务员小姐姐，他们平时喝茶一般是不加糖的。
果腹之后，天还是亮的！要快9点才日落啊！三十字架山是绝佳的观赏点，同时可以看到夕阳余晖渲染下的老城，直到金黄色的太阳潜入远处的山里。
维尔纽斯城有故事，也有美食，你愿意来吗？
时间：2018-09-27